Savile Row, el traje en su máxima expresión
04 de Junio de 2008
La calle Savile Row se encuentra situada en el barrio de Mayfair, perteneciente a Westminster, el distrito más señorial y distinguido de Londres. En Mayfair se encuentran las tiendas de moda más lujosas de Londres (especialmente en Bond Street) y la embajada de los Estados Unidos. La calle Savile Row es mundialmente conocida por sus tradicionales sastrerías de trajes a medida (bespoke). La calle también es conocida como the golden mile of tailoring (la milla de oro de la sastrería).
La ilustre calle fue construida entre 1731 y 1735. Su nombre hace honor a Lady Dorothy Savile, esposa del arquitecto Lord Burlington. Inicialmente la calle fue ocupada por oficiales militares y sus familias. A principios del siglo XIX la aristocracia londinense concedió una enorme importancia al vestuario con George ‘Beau’ Brummell al frente como modelo del caballero bien vestido y elegante y que dió origen al término ‘dandi’. Brummell hizo que muchos sastres se congregaran en una zona próxima, Burlington Estate, en particular en Cork Street. En esos primeros años (1803) algunos de estos sastres no tardaron mucho en ocupar locales en la próxima Savile Row. En 1846 un sastre llamado James Poole abre una segunda entrada a la heredada sastrería de su difunto padre (Henry Poole) y se le acredita como el fundador de Savile Row. Desde entonces Savile Row ha sabido conservar hasta nuestros días la esencia de esos primeros sastres.
Las sastrerías están localizadas en hermosas y cuidadísimas casas del siglo XVIII. Los pisos superiores de algunas de estas casas albergan distinguidas galerías de arte como las que se pueden encontrar en el Nº11 de Savile Row; Laurent Delaye Gallery y Matthew Bown Gallery.
Cada sastrería tiene su particular e interminable lista de personalidades a las que han tenido el honor de realizar al menos un traje. Savile Row ha contado siempre con los clientes más distinguidos y conocidos de cualquier ámbito de la sociedad y la cultura del mundo. En los últimos dos siglos, prácticamente toda la realeza europea ha pasado por esta calle: El Príncipe Carlos de Inglaterra, Alberto de Mónaco, Napoleón III. Políticos como Winston Churchill, Charles de Gaulle. Ilustres personalidades de la historia como el mismo Lord Nelson. Hasta figuras míticas del deporte como Mohammad Ali o actores como Fred Astaire, Roger Moore, Rodolfo Valentino, Jude Law o Daniel Craig. Todos han sucumbido a la biblia del vestir y la elegancia que es Savile Row.
En 2004 se funda la Savile Row Bespoke Association para proteger y desarrollar el arte del traje hecho a medida (bespoke) tal y como se realiza en Savile Row. Entre sus miembros se incluyen: Henry Poole & Co, Davies & Sons, Dege & Skinner, Richard Anderson, Richard James, Anderson & Sheppard, Gieves & Hawkes, Hardy Amies y Ozwald Boateng.
A continuación citamos una relación de algunas de las mejores sastrerías de Savile Row:
- Henry Poole & Co (Nº15). Desde 1806. Acreditados fundadores de Savile Row.
- Davies and Son (Nº38). Fundada en 1803. Realiza los uniformes originales para la policía británica.
- Gieves & Hawkes (Nº1). La más antigua y tradicional. Fundada en 1771.
- Hardy Amies (Nº14). Modisto oficial de la Reina Isabel II entre 1955 y 1990.
- Dege & Skinner (Nº10). Especializados en la realización de uniformes militares para muchos regimientos británicos.
- Norton & Sons (Nº16). Sus trajes se exhiben en el Musee de la Mode en París.
- Ozwald Boateng (Nº12). La nueva generación de bespoke.
- Comelie London (Nº12) Más de 8.000 tejidos a su disposición en una de las sastrerías más lujosas.
- Huntsman & Sons (Nº11) Desde 1849. Cuenta con varios Royal Warrant por haber servido a Reyes y Reinas.
En la actualidad las sastrerías de Savile Row realizan alrededor de 10.000 trajes al año y tienen, entre todas ellas, una facturación de unos 30 millones de euros. Los precios medios de un traje en una de estas sastrerías oscilan entre los 1.500 y 3.000 euros.
Se podrían relatar muchas historias y curiosidades de esta afamada calle británica pero les mencionaré solo una. En el número 3 de Savile Row los famosos The Beatles tenían su ‘cuartel general’ llamado Apple Corps. Un motivo más para acercarse a Savile Row si van a Londres.
Historia de Savile Row (en inglés)
Savile Row. vídeo (en inglés)
Savile Row. Localización en Google Maps
1,747 visitas
Envía el artículo a un amigo
96 comentarios en “Savile Row, el traje en su máxima expresión”
Páginas: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] Show All
Páginas: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] Show All
24 de Junio de 2008 a las 23:31
Je je, el “Vade retro Satanás” te ha quedado muy….elegante…
El caso es que hay quien tiende a confundir marca con “merchandaising” y yo tenia entendido que el esponsorage se cobraba y no se pagaba…!
Volviendo al tema de los gemelos (vaya por delante que soy de un nivel de ignorancia alto tirando a muy alto…)
Me regalaron unos con forma de raton, el cuerpo en acero y la “cola” en piel, y os los aconsejo como herramienta de relación social por delante de los clásicos en oro amarillo y piedras preciosas de facturas más generosas…
24 de Junio de 2008 a las 23:58
Ángel:
Es lo que tiene el Latín. Es una pena que lo hayan quitado prácticamente de los planes de estudio, excepto en las facultades de Filología.
A ese tipo de gemelos me refería cuando digo que me gustan los gemelos con “guasa”.
Yo no te encuentro nada ignorante. Pero si a ti te gusta…
25 de Junio de 2008 a las 0:03
Algo de símbolo de marca es imposible que no lleve, yo me refería a que no llamase mucho la atención.
25 de Junio de 2008 a las 0:05
En cuanto a los gemelos de Bulgari, los pongo, pero creo que no son para llevar a diario a trabajar, que son para ocasiones un poco más especiales.
28 de Junio de 2008 a las 20:17
Kilgour, de la mano de Carlo Brandelli, el máximo sacerdote del “menswear” londinense actual con cara y pinta de seminarista distinguido (y estuvo a punto además de meterse a cura antes de dedicarse al negocio de la moda), ha desfilado por primera vez en la semana de la moda de París este año con su colección de prêt-à-porter primavera verano 2009.
Éste ha sido el acontecimiento más esperado de dicha semana que contaba además hasta con una banda sonora realizada especialmente para él por Robert del Naja de Massive Attack y ¿Qué mejor comienzo para anunciar la salida del primer maniquí, excitando aún más la expectación, y qué mejor música de fondo para el embobamiento general de unos cuantos “elegidos” por el reino de la elegancia?
La firma se expande y se hace más accesible, en cuanto a distribución al menos, y han esperado a hacerlo de una manera natural por evolución de la marca y con cierto aire de ¡Bueno, os vamos a hacer un favor!. A Dios le pido que “por evolución de la marca” no acabemos con una línea “KiIgour Jean” aunque yo no pueda ponerme nunca un Kilgour -me da igual o, mejor dicho, me aguanto- ¡Pero no Dios mío una “Kilgour Jean” nunca! Porque no, porque se confunden las cosas, se lía todo y se acaba con camisetas de mercadillo donde se lee “Emporio Kilgour” ¡Y como después de esto Armani siga diciéndonos todo el rato que lo suyo es muy elegante me dará algo! Un sofocón pero de los buenos porque me conozco, luego la tensión se me sube la máxima de la mínima y me pongo fatal.
Dos únicos colores: azul noche y blanco (en distintos tonos). A quien se imagine el clasicismo riguroso del custom made de la firma tengo que decirle que no va por ahí la cosa. No son los clásicos modelos con tejidos más baratos y una terminación industrial. No, no es una réplica barata -no tiene nada que ver- porque además en ella se encuentra la “difícil facilidad” para llevarlos, que ya la traen puesta para que tú no tengas que hacer el esfuerzo: ellos ya lo han hecho por ti trabajándoselo muy bien en origen y la ropa respira Kilgour por los cuatro costados. Tiene el “todo en su sitio” de la mítica sastrería pero nada que huela a naftalina. Si no fueran tan fastidiosos los calificativos se podría considerar una colección de “espiritual minimalismo futurista” -por explicar con palabras lo que no se puede-. La imágenes que se pueden ver en la Red respiran tranquilidad, rigor, solemnidad y una perfección que roza lo imposible cortada con la “precisión del bisturí de un cirujano plástico”. Solapas reducidas a la mínima expresión, chaquetas o cardigans de un sólo botón con acentuados cuellos en V, siluetas esbeltas y perfectas proporciones, tejidos de ensueño y algo que me encanta blaziers de Alcantara, el falso y conseguidísimo ante, para quienes somos amiguitos de los animales (Como los ingleses).
Hay una chaqueta blanca diseñada como con escuadra y cartabón (aunque toda la colección parece estar hecha así), realizada en no sé que tipo de tela que se transparenta un poco dejando ver una elementalísima estructura interior por la que haciendo un mínimo esfuerzo “Yo sería capaz de pedir limosna de matarme y de matar”.
28 de Junio de 2008 a las 20:29
Todas las marcas tienen que evolucionar y modificar su forma de trabajar, que muchas veces es poco eficiente. Si esta marca tiene que sacar alguna línea de ropa que le sirva para financiar y poder mantener su línea más alta no veo que hay de malo en ello.
28 de Junio de 2008 a las 23:00
Borja:
Efectivamente, los precios de las compras “on line” te las dice Kilgour si antes les das todos tus datos, incluidos los de tu tarjeta de crédito. Para que tú te los creas a ellos primero tienen que ver que tu interés por ellos es “entrega”. Por si acaso paso de hacer la prueba. No creo que en estos momentos antes de irme de vacaciones unos gemelos de Kilgour sea lo que más me convenga en la vida y puede que una vez hecha la operación le dé a la tecla equivocada finalizándola y luego “Ah, lo siento Mr. pero usted ha preguntado por unos gemelos y usted se queda con los gemelos y nosotros con las 200 libras (tirando por lo bajo porque “On line” no significa barato). Aquí no vale arrepentirse ¡Y a mirar se va usted a HM!”. Lo volveré a contemplar en octubre y “si eso” te lo cuento y si te enteras tú antes me lo cuentas a mí. O si alguien se entera que nos lo cuente.
A cambio, cómo son tan amables, sin decirle tu cuenta corriente pero dándoles hasta tu grupo sanguíneo, colman tu curiosidad dándote sus precios “Bespoke” y el “By Meassure” que ellos llaman “Entry level” porque el primer concepto es mítico pero el segundo no tanto, así que ellos no hacen “by meassure” sino “Entry Level” que es mucho más fino ¡Dónde va a parar!
Los precios son sin I.V.A y comienzan con el “desde” pero no dicen el “hasta” que será “hasta donde tú te dejes”. Pos se podían enrollar y regalarte unos gemelitos. Eso si te haces un “bespoke” si no no -lo comprendo-. Te recuerdo que 1 libra cuesta 1,26 Euros, así que no está mal: el smoking “bespoke” más barato (dos piezas sin chalequillo) sólo está, si he calculado bien, a algo más de unas 600,000 pesetas. Sin IVA.
¡Bah! Tirado.
BESPOKE
Two Piece Suit From £2,600
Three Piece Suit From £3,100
Jackets and Blazers From £2,100
Trousers From £600
Dinner Jacket
and Trousers From £2,900
Morning Suit From £3,750
Overcoats From £2,100
ENTRY LEVEL
Two Piece Suit From £1,600
Three Piece Suit From £1,850
Jackets and Blazers From £1,150
Trousers From £350
Dinner Jacket
and Trousers From £1,800
Morning Suit From £2,000
Overcoats From £1,400
29 de Junio de 2008 a las 12:13
Los precios son elevados, pero aquí en Madrid en Brioni, los precios no son más bajos.
Los gemelos he preguntado el precio, pero todavía no me han respondido.
30 de Junio de 2008 a las 11:08
Aquí tienes la respuesta:
These cufflinks cost £185 per pair. They are all handmade and made exclusively for Kilgour.
Igual me los compro, tengo que pensarlo. Más o menos era el precio que esperaba.
18 de Julio de 2008 a las 18:07
[...] y elegantes, destacando principalmente en la línea de tailoring con Nick Hart, un sastre de Savile Row, al frente. Actualmente la marca está tratando de transformar su imagen y adecuarla a los nuevos [...]