Serge Lutens, el genio de la botella

Serge Lutens, el genio de la botella

Serge Lutens nació en 1942 en el seno de una familia obrera al norte de Francia, en Lille. Con apenas veinte años trabajó como fotógrafo para Vogue, especialista de maquillaje en Carita y responsable creativo del colorido Dior durante 13 años. La vida del joven Lutens quedó marcada en 1968 cuando buscando colores para Dior, descubre la magia y sensualidad de Oriente en un viaje a Marruecos. En 1980 dejó Dior por Shiseido, acepta encargarse del maquillaje de la casa nipona a cambio de abrir una tienda en París donde exponer su creatividad olfativa. Serge Lutens no entendía de perfumería, ni era químico, pero sabía lo que le gustaba. Lutens empleó a Christopher Sheldrake, de Quest, como ingeniero secreto para que convirtiera en productos químicos los conceptos que le indicaba. En 1982, Shiseido lanzó el primer perfume de Serge Lutens. “NOMBRE NOIR” se componía de un osmanto natural extraído directamente de la flor y una molécula de damascona sintética de rosa y madera mezclada con ciruela. Era tan hermoso, que pocos entendieron la magia y desapareció del mercado. Diez años después convulsionó el mercado con “FEMENITÉ DE BOIS”, una composición que inauguró la familia olfativa amaderada en las fragancias femeninas.

En el año 1992 ocurrió lo esperado, los jardines del Palais Royal en París albergaron una lujosa tienda decorada en colores ocres y malvas. “Les Salons du Palais Royal Shiseido” sirve de cofre para guardar el tesoro olfativo de un artista independiente. Sus perfumes lo componen sólo 20 ingredientes, frente a los 200 de una fragancia comercial. El objetivo es mostrar las facetas más hermosas de las materias primas, lo de “menos es más” se hace axioma con los perfumes de Serge Lutens. Cada creación tiene un ingrediente principal: la flor de azahar, el sándalo, el cedro, la miel, el ámbar… éstos son el “leitmotive” para el perfumista, pero jamás su única herramienta de trabajo. El artista sublima el aroma a su capricho, enriquece el bouquet con otras materias primas, construye y deconstruye imágenes oníricas combinándolos con moléculas diferentes… El jazmín de Lutens no es la flor que olemos en el jardín, sino su propia interpretación. Un jazmín incluso más bello que el real.

Su colección de perfumes están divididos en dos líneas: la de venta exclusiva en París y la de exportación. La primera tiene perfumes más difíciles de entender, no comerciales, dirigidos a un público entendido y muy elitista. Son olores alejados del gusto occidental y con reminiscencias a las antiguas farmacias. Los frascos en forma de campana de 75 mililitros se venden por 105 euros. Los perfumes de la línea de exportación tampoco son fáciles de entender, pero los hay más cercanos al gran público. Los frascos son rectangulares, únicamente adornados por una simple etiqueta con el nombre. Se pueden comprar en perfumerías selectivas y algunos centros El Corte Inglés. En estos, los 50 mililitros de EDP salen por 80 euros, exceptuando algunos que vienen en EDP de alta concentración y alcanzan los 100 euros. En cualquiera de las líneas, los perfumes misteriosos, hipnóticos y carnales de Serge Lutens ostentan nombres de libros: “Ambre Sultan”, “Chergui”, “Cuir Mauresque”, “Musc Koublaï Khän”, “Tubéreuse Criminelle”, “Rahät Loukoum”…

Adentrarse en el mundo Lutens es convertirse en personaje de “Las mil y una noches”. No soy de levantar altares, ni adorar falsos ídolos, Serge Lutens es simplemente un artesano, un hombre con gran sentido del gusto que crea fragancias para pieles, independientemente del sexo y la edad. Me gusta su trabajo, lo encuentro interesante y displicente ante las normas del marketing contemporáneo. Igualmente entiendo a quienes no les gustan sus perfumes. Tampoco Serge Lutens pretende complacer a todos.

Describir un Serge Lutens es más un ejercicio de imaginación que un reto olfativo. Todos tienen una duración extrema en la piel y el “sillage” no deja indiferente a nadie. Aquí dejo unas impresiones de mis dos favoritos: “AMBRE SULTAN” y “FLEURS DE CITRONNIER” . Espero leer las vuestras.

AMBRE SULTAN” es un ejemplo clásico de perfume Oriental y el perfume de ámbar por excelencia. Tiene la capacidad inmediata de transportarte a un harem del Medio Oriente. Es un aroma opulento e intoxicante, lo llena todo. La salida olfativa es un trozo de ámbar sucio encontrado en el zoco de Marruecos y resinas. Me huele a los aceites que los transeúntes han puesto en la piel durante el día y una vez puesto el sol ofrecen al aire con la cuota justa de sudor. El perfume evoluciona con acordes profundos de un ámbar cada vez más oscuro, incienso, flores, más especias e hierbas. En algún momento se hace dulce con efluvios de dátiles y frutos secos. El orégano y el coriandro aportan un ligero frescor que pronto queda acallado por una benzoína ricamente empolvada. La base es cálida, una mezcla armoniosa de ámbar y maderas, notas de raíz de angélica, vainilla, sándalo y pachuli. Una sola aplicación es suficiente y no lo recomendaría para verano, sino en invierno cuando las especias y resinas muestran sus facetas más sensuales. Porque aunque te parezca imposible, “Ambre Sultan” es un perfume seductor, yo diría sexual. En ocasiones me ha olido a sexo de mujer… y huele muy bien. Es el best-seller de la colección y uno de los que el propio Serge ha confesado usar. Según sus palabras, cuando se perfuma, suele llevar “AMBRE SULTAN”, “SA MAGESTE LA ROSE” o “CLAIR DE MUSC”.

FLEURS DE CITRONNIER” es una combinación de notas cítricas, florales y el omnipresente almizcle en toda creación del binomio Lutens – Sheldrake. A diferencia del resto de las propuestas de la casa, éste es un perfume muy llevable, incluso para quienes no están acostumbrados a los olores más elaborados de las casas “niches”. Las notas de salida son frescas, acordes de hojas de limonero y neroli y el azahar aportando ligereza. La sensación es de limpieza, un olor a jabón de tocador o simplemente la imagen de un limonero florecido en plena primavera sevillana. La composición adquiere luminosidad con un manojo de flores blancas: nardo indio, jazmín y el toque empolvado del lirio. Este ramillete bañado en miel blanca produce dulces efluvios de una femeneidad nada inocente. Las notas graves son más profunda, mezcla almendra, styrax (*1) y un almizcle “sucio”. Me parece un perfume primaveral redondo, bien elaborado y con una evolución magistral. En la piel muestras varias facetas a lo largo del día… porque (al menos a mí) me dura toda la jornada. Altamente recomendable, aunque como todo Lutens debe probarse en la piel al menos un par de veces antes de comprarlo.

*1: Styrax: Género de la familia Styracaceae que agrupa unas 100 especies. Crecen en el hemisferio norte en zonas templadas y regiones tropicales de Asia y Sudamérica. De la savia de la corteza desecada se extrae el benjuí, un aromático incienso de venta industrial.

21 comentarios

  1. Hombre, por fin te leo; ya estaba yo desanimado.
    Muy interesante, como siempre.
    Hace unos días compré, por fin, mi deseado Five O’Clock au Gingembre. Una auténtica delicia. Me alegra, como dije, leerte de nuevo.
    Trataré de conocer el Fleurs de Citrionner.
    Un saludo
    Richmond

  2. Querido Xico:
    Como siempre chapeau para todo lo que escribes. Que delicia dejarse llevar por tus palabras. Que bien que lo cuentas y cuantas ganas nos da probar estas exquisiteses o por lo menos imaginarlas, para quienes no tenemos posibilidades de conocerlas.
    Seguiré descubriendote en cada artículo.
    Besos perfumados para ti.

  3. Gracias Richmond y Ricardo, este post resume la historia y la esencia de la filosofía Lutens.
    Ricardo, Fleurs de Citronnier se parece a tí.

    Estos son mis dos favoritos, pero nunca cierro las puertas de mi olfato a otras propuestas de este Señor.

  4. Lo digo por que buscando más datos sobre estos productos, me he encontrado páginas (en inglés) con descripciones muy parecidas a las tuyas….
    Por eso te preguntaba.

  5. PERSIS: Si hablamos de los mismos productos es fácil que coincidamos en la descripción. Por ejemplo, en el post de los Armani Privé hago una descripción breve de VETIVER BABILON y ese mismo día 31 de julio Chandler Burr publica en su columna del NYT una descripción similar a la mía. Obviamente hablamos del mismo producto y cada uno escribimos nuestros artículos independientemente. Yo envié el mío a SIBARITISSIMO días antes y él haría lo propio con la redacción del NEW YORK TIMES. Cada uno tenemos una opinión, pero tratándose del mismo producto, es normal que coincidamos en diversos aspectos. ¿No crees?
    Saludos

  6. Bravo por el Ambre Sultan. Es una obra de arte. Los dos Lutens que tengo siempre son este y Arabie.

    Arabie lo han relacionado mucho conmigo, y han sido mis amigos los que me lo han asignado sin que yo me lo propusiera. Es una segunda piel, especialmente en invierno.

    El Ambre Sultan es la otra segunda piel, pero lo uso en momentos muy distintos. Hipnotiza, y es mucha la gente que se subyuga (de un modo u otro) ante él.

    He podido conseguir algunas de las fragancias que sólo se encuentran en el Palais Royal. La Myrrhe y Fumerie Turque son auténticos milagros.

    Es increíble oler algo y pensar, de repente, que eso ha sido hecho para ti y para nadie más.

    Ese es el otro milagro.

    Un saludo.

  7. Hola,Clair de Musc,Ambre Sultan, llevo usandolos desde q salieron al mercado y acabo de adquirir Serge Noire, exquisito perfume a los que nos gusta los perfumes especiados y con fijación y por supuesto que nos quede bien en la piel me refiero a lo del Ph de la piel no se, si es verdad o no, pero lo cierto a mi los florales me van fatal, y en cambio los especiados o amaderados el aroma se suaviza en mi piel. Si alguien puede explicarme lo del Ph, y porque los perfumes florales en mi piel sube muchisimo la nota floral, me gusta el olor a jazmin y rosa pero la verdad con una gota q me ponga me mareo y a los demas, gracias.

  8. Hoy he tenido la oportunidad de probar el Clair musk. Hacía tiempo que usaba variaciones de musc más diluídas. No he consentido durante tiempo que nadie me regalara ningún otro perfume pues sabía que no lo iba a utilizar. Preguntando en Sephora, me han dirigido hacia los perfumes de Lutens y mi concepción de la perfumería ha cambiado radicalmente. Yo ya intuía que no podía utilizar un perfume que no me identificara, uno en el que cuando alguien lo oliera no pensara en mí, uno cuyos matices representaran, de alguna manera, como soy yo. Y tras haber utlizado musc durante mucho tiempo, y hoy haber probado el Clair musc de lutens, siento que he iniciado un camino nuevo hacia el conocimiento de mi misma, y nunca imaginé que un perfume, sin una botella llamativa, sin una publicidad a bombo y platillo, un perfume al alcance de unos pocos, pudiera cautivarme de tal modo. Gracias por crear estas esencias, por tener este don.

  9. Soy absolutamnebte fan y especialmente clair de musc me encanta, en mi ciudad solo los encuentro en el corte ingles…Son simplemente fascinantes, para mi sus olores me llevan mas alla, despiertan mi imaginacion y creacion. Increibles y recomendables………

  10. Precisamente hoy llevo Rousse y definitivamente no es para mi aunque me guste olerlo; los orientales me chiflan pero los hay mejores para mi nariz que Rousse.
    Me gusta Nuit De Cellophane!incloso su nombre.
    Daim Blond también.
    Saludos.

  11. desde que trabajo para el grupo LVMH, en Sephora concretamente, he tenido la oportunidad de sumergirme en este maravilloso mundo y serge lutens me parece una exquisitez para los sentidos, en mi caso he de destacar SANTAL BLANC y DATURA NOIR como mis preferidas

  12. por cierto, sería interesante ver en el apartado de perfumes alguna referencia a la firma AQUA DI PARMA,en especial a su línea BLUE MEDITERRANEO, fragancias altamente recomendables.

  13. Un apunte, se escribre ACQUA DI PARMA, y hecha la rectificación recomiendo para aquellos que les gusten las fragancias cítricas y frescas ARANCIA DI CAPRI y la nueva BERGAMOTTO DI CALABRIA, y para los más clásicos la línea de afeitado de la firma es una pasada. Salu2

  14. Muy recientemente he podido testar Ambre Sultan y me ha parecido rotundo y maravilloso en el campo oriental de una fragancia, en algunas ocasiones no esta mal el hecho de atacar de frente y sin rodeos con una fragancia determinada y esta cumple los requisitos para ello y eso es interesante.

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