Sibaritissimo - blog del lujo, estilo de vida y del sibarita

Resiguiendo desde Ginebra la orilla izquierda del lago Leman nos encontramos con Cologny, una pequeña población con encanto que esconde una magnífica propuesta gastronómica en un entorno especial. Le Lion d’Or, sin llegar a tener la repercusión mediática de los grandes nombres de la cocina, ha sabido perfeccionarse año tras año hasta convertirse en uno de los mejores restaurantes de Suiza, combinando un marco alpino idílico –una gran opción para una cena romántica, ahora que se acerca San Valentín- con una cuidada cocina de producto.

Los chefs –y propietarios- son Thomas Byrne y Gilles Dupont, que han ido salpicando su cocina moderna afrancesada de toques creativos de corte asiático y frecuentes contrastes -muy medidos-, tan notorios en sabores y texturas como en aromas, algo meritorio por poco habitual.

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El nuevo mercado madrileño de San Miguel ha sido el marco elegido para la presentación de la edición 2010 de la Guía Michelin.

La mayor noticia, aunque no por poco esperada desde hace ya varias ediciones, el reconocimiento de la cocina del gran Joan Roca que, junto a sus no menos grandes hermanos Josep y Jordi, han hecho de El Celler de Can Roca (Girona) el séptimo 3 estrellas Michelin español. Dacosta y Adúriz, a pesar de los últimos rumores que apuntaban a que este año podía haber más de un nuevo 3 estrellas, deberán esperar.

El resto de triestrellados mantienen este año sin problemas su posición de privilegio. Los donostiarras Akelarre (Pedro Subijana) y Arzak, complementados por Martín Berasategui desde la vecina Lasarte, mantienen el triunvirato vasco. Por tierras catalanas, repiten máxima condecoración El Bulli de Ferran Adrià (Cala Montjoi – Roses), la alta cocina tradicional de Santi Santamaría en Can Fabes (Sant Celoni) y, desde Sant Pol de Mar, el Sant Pau de Carme Ruscalleda, que acaba de revalidar también las dos estrellas de su local de Tokio.

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A pesar de que la lista S. Pellegrino de los mejores restaurantes del mundo ha sido -y es- históricamente benévola con los restaurantes londinenses, la 52ª posición de 2009 no es en absoluto una mala credencial, que demuestra que la renovada propuesta de Wareing es todo un acierto.

Discípulo aventajado de Gordon Ramsey, Marcus Wareing ha sabido sacar un rápido provecho de su emancipación del mediático chef escocés -inglés de adopción-, cosechando con su aventura en solitario excelentes críticas de público y prensa especializada. El local en cuestión, el restaurante gastronómico del elegante hotel The Berkeley de Londres, ha cambiado su antiguo nombre de Pétrus -nueve años bajo el paraguas de Ramsey- por el del propio Marcus Wareing.

Situado en pleno corazón de Belgravia, en la parte sur del celebérrimo Hyde Park, Marcus Wareing at The Berkeley luce un local de aire distinguido y atmósfera tranquila, que conjuga perfectamente la sobriedad británica con detalles decorativos más atrevidos que actualizan el look de sus salas.

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La alta cocina nórdica del siglo XX estaba jugando peligrosamente entre las propuestas tradicionales más afrancesadas y un estilo internacional demasiado globalizado para un discurso culinario con identidad propia. El restaurante Noma (Copenhague), 2 estrellas Michelin y paradigma de la nueva cocina escandinava del XXI, es aire fresco. Pero no un soplo, sino un vendaval capaz de revolucionar en apenas 6 años de vida el statu quo del top gastronómico mundial, alcanzando de forma fulgurante el tercer lugar de la prestigiosa lista S. Pellegrino 2009 de los mejores restaurantes del planeta.

René Redzepi, con poco más de 30 años, chef de Noma y uno de los grandes impulsores del Manifiesto de la Nueva Cocina Nórdica de 2004, ha devuelto la identidad a la cocina escandinava, que busca ahora sus mejores recursos en su propia tierra, combinando el respeto a la tradición –en métodos y recetario base- con un innegable estilo de alta vanguardia, aunque extraordinariamente bien medido, que da como resultado unos platos de impecable ejecución, sencillos en apariencia y repletos de esencias, sabores y matices.

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En la via Ghibellina, a pocos minutos del Duomo, se encuentra el restaurante más prestigioso de la ciudad de Florencia y uno de los más célebres de toda Italia, la Enoteca Pinchiorri.

Como no podía ser de otra manera en la cuna del Renacimiento, el local en cuestión se halla ubicado en un elegante palacio renacentista, donde su cocina compite en una especie de majestuosidad rústica con sus salas de manteles rosados, deslumbrantes desde la entrada hasta el último rincón, y su descomunal bodega, considerada una de las mejores del mundo, está a la altura de un entorno tan especial como el de la capital toscana.

Al frente de la Enoteca Pinchiorri, dos grandes figuras. Por un lado, Annie Féolde, una de las poquísimas mujeres galardonadas con 3 estrellas Michelin (en Sibaritissimo podéis leer sobre otras dos: Carme Ruscalleda y Nadia Santini). Autodidacta, francesa de nacimiento e italiana de adopción, empezó haciendo pinchos singulares para combinar con vinos a copas y ha acabado por practicar una exquisita cocina inventiva, basada en clásicos toscanos enriquecidos gracias a sus inevitables influencias francesas.

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El californiano Thomas Keller tiene el prestigioso y exclusivo privilegio de haber conseguido en varias ediciones de la lista S. Pellegrino colocar en un mismo año (el último, en 2008) dos restaurantes entre el top 10 de los mejores del mundo: The French Laundry y Per Se, el neoyorquino que hoy nos ocupa. Y ambos, galardonados con 3 estrellas Michelin.
 
De hecho, Per Se nació como una evolución urbana del exitoso The French Laundry, cambiando el entorno natural de Napa Valley por el ambiente cosmopolita de Nueva York, algo que con el tiempo ha ido plasmándose también en sus platos.

Per Se está situado en el cuarto piso del centro Time Warner, en Columbus Circle, disfrutando de un comedor de generosos espacios con vistas a la esquina suroeste de Central Park. Pero antes de acceder al vestíbulo de entrada del restaurante –muy discreto, nadie diría que pertenece a uno de los 4 triestrellados de NY-, si disponéis de unos minutos hasta vuestra absolutamente imprescindible reserva, me voy a permitir recomendaros emplear algunos de ellos en probar uno de los Manhattan del lounge Stone Rose, al otro lado del pasillo del cuarto piso.

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En el departamento del Aveyron, en pleno Macizo Central francés, entre la exuberancia del paisaje de Laguiole y los pueblos del Aubrac que lo rodean, asoma el perfil de la maison Bras, una construcción ideada por el propio chef hace unos años y alzada gracias a los planos del arquitecto Éric Raffy, que ejerce de hotel-restaurante en total simbiosis con la naturaleza y la sensibilidad de la cocina de Michel.

La bucólica maison Bras refleja la cocina de Michel. Es una impecable orquestación entre terruño y modernidad, un mirador de lujo a los tesoros naturales del Aubrac, serenidad en estado puro para los sentidos.

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Dentro de la inmensa oferta en restauración india en Londres, Amaya es posiblemente uno de los lugares que rompe con la tradición, tanto en comida como en diseño o ambiente con el resto de representantes de dicha cocina.

Amaya se ubica en una de las mejores localizaciones de la ciudad, en una galería casi escondida – Halkin Arcade – cercana a Beauchamp Place, en el barrio de Knightsbridge. Se trata de un local de 2 plantas, siendo la principal la situada a ras de suelo, mientras que la inferior acoge un reservado donde celebrar cenas en grupo más íntimas. De la mano de los mismos dueños del restaurante indio más antiguo de la ciudad, el Veeraswamy, y de otro indio igualmente reseñable por su calidad, el Chutney Mary, Amaya es un restaurante de diseño, bastante romántico, donde el ambiente “cool” y el servicio esmerado destacan tanto o más que su cocina.

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La prestigiosa revista inglesa Restaurant Magazine ha hecho públicos sus premios S. Pellegrino 2009 a los mejores restaurantes del mundo. A pesar de su juventud (ésta es la octava edición), este ranking ha alcanzado una enorme repercusión mediática y se ha convertido en uno de los mayores referentes a nivel internacional. El jurado está formado por reputados cronistas gastronómicos, propietarios de restaurantes y una surtida representación de cocineros.

Por cuarto año consecutivo, El Bulli de Ferran Adrià ha recibido el gratísimo –y rentable- honor de ser nombrado mejor restaurante del mundo según los más de 800 expertos del jurado, por delante de The Fat Duck de Heston Blumenthal, que mantiene su 2ª posición –ha podido beneficiarle que el cierre temporal a causa del reciente caso de intoxicación se produjo tras las votaciones- y del no menos genial René Redzepi y su Noma (el mejor exponente de la pujante cocina nórdica –danesa, en este caso-).

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La nueva edición de la Guía Michelin de Francia 2009 ha aportado pocas sorpresas –como en la edición española- y ha otorgado unas cuantas nuevas estrellas –aquí ya no coincide tanto-. Si ha habido un triunfador esencial en esta centésima edición ha sido Eric Fréchon, chef del resturante del hotel Le Bristol que, tal y como pronosticaba la habitual rumorología que genera esta guía, ha alcanzado su tercera estrella. Con Le Bristol, Francia –y su turismo- disfruta de 25 triestrellados en activo, uno menos que el año pasado, después del cierre de los locales de Oliver Roellinger y Marc Veyrat.

Fréchon lleva diez años al frente de la cocina del hotel Le Bristol, uno de los hoteles más tranquilos y bucólicos de París. El restaurante tiene la peculiaridad de cambiar de ubicación en función de la época del año. De octubre a abril emplean una sala elegante, casi palaciega, cubierta de maderas nobles. A partir de mayo y hasta septiembre, el festival gastronómico se traslada al jardín y a una sala anexa, con grandes ventanales y luz natural a raudales.

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