Serge Lutens nació en 1942 en el seno de una familia obrera al norte de Francia, en Lille. Con apenas veinte años trabajó como fotógrafo para Vogue, especialista de maquillaje en Carita y responsable creativo del colorido Dior durante 13 años. La vida del joven Lutens quedó marcada en 1968 cuando buscando colores para Dior, descubre la magia y sensualidad de Oriente en un viaje a Marruecos. En 1980 dejó Dior por Shiseido, acepta encargarse del maquillaje de la casa nipona a cambio de abrir una tienda en París donde exponer su creatividad olfativa. Serge Lutens no entendía de perfumería, ni era químico, pero sabía lo que le gustaba. Lutens empleó a Christopher Sheldrake, de Quest, como ingeniero secreto para que convirtiera en productos químicos los conceptos que le indicaba. En 1982, Shiseido lanzó el primer perfume de Serge Lutens. “NOMBRE NOIR” se componía de un osmanto natural extraído directamente de la flor y una molécula de damascona sintética de rosa y madera mezclada con ciruela. Era tan hermoso, que pocos entendieron la magia y desapareció del mercado. Diez años después convulsionó el mercado con “FEMENITÉ DE BOIS”, una composición que inauguró la familia olfativa amaderada en las fragancias femeninas.

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“Me complace darle la bienvenida a mi mundo, el mundo Armani Privé… Estoy orgulloso de ofrecer estos perfumes no sólo a mis amigos, sino también a quienes tienen un gusto por lo insólito y excepcional…” Giorgo Armani. Las fragancias “privadas” del diseñador italiano no siempre son rentables para el grupo L’Oreal, pero las mantiene en el mercado para sustentar el status de exclusividad de la marca. La colección 2008 reduce precios, pero no calidad en las materias primas y construcción olfativa. Son tres aguas con referencias históricas:

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Nunca un libro ha inspirado tanto, nunca un perfume nacido de la lectura bajo un limonero en la costa del Mediterráneo ha llenado tantas páginas de revistas. Eso ha hecho la escritora Marguerite Yourcenar con su libro “Memorias de Adriano“, al inspirar a Annick Goutal en la elaboración del perfume insignia de la marca. Eau d’Hadrien nació en 1981 y se consideró un perfume contracorriente (dada la invasión de perfumes densos durante la década de los ochenta). La propuesta tenía el hechizo del perfume francés tradicional hecho en pequeñas cantidades por una perfumista parisina, además la nula publicidad lo convirtió en objeto de culto de los “fashionistas”. La lista de celebrities y hombres de estado que han declarado usarlo es interminable.

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Portofino es una comuna marina a 36 km de Génova. Su entorno privilegiado es reclamo para turistas británicos y alemanes que lo han destacado como uno de los puertos más agradables del Mediterráneo. De este entorno, sale la inspiración para el perfume del verano 2008 en la casa Dior. Siguiendo la estela de Edmond Roudnitska en su “Eau Sauvage“, el perfumista François Demachy crea un aroma cítrico, vibrante, lleno de “bling-bling” pero ligero y traslúcido. Su objetivo era tratar la frescura como tema central y lo ha logrado con un perfume a imagen del verano. Escale à Portofino recoge el espíritu de las aguas de Colonia tradicionales y las trae al siglo XXI, una estructura olfativa simple, fresca y aromática para acompañar a la mujer que veranea en la costa italiana vestida de Dior y Prada sin bajarse de los Louboutin. Aunque tampoco veo impedimentos para que un hombre la utilice.

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No soy un hombre con prejuicios, pero usar el perfume de una “celebrity” nunca me ha gustado. Hace años leí en foros de Internet muy buenas críticas al perfume de Sean John, un rapero con tantos nombres como cadenas y anillos: ha sido P. Diddy, Puff Daddy, Sean Combs y ahora Sean John. El hecho es que todo lo que toca este hombre-de-los-mil-nombres se convierte en oro, su música ha catapultado a Mariah Carey, J Lo o Mary J Blige, su linea de ropa vuela de las tiendas en Estados Unidos (hasta la propia Pe le ha servido de modelo ocasional) y su perfume hace lo propio. Bajo el paraguas de Estée Lauder, el perfumista Dave Apel ha creado una composición elegante, sutil y sofisticada muy lejana de la imagen ruda del personaje que le pone nombre. Hace unas semanas lo he visto en El Corte Inglés y mi expresión fue: ¡Al fin en España! Me perfumé y he aquí mis impresiones:

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Si algo no se le puede negar a la casa milanesa Prada es su visión exquisita del lujo. La propia Miuccia Prada ha trabajado con la perfumista Daniela Andrier, de Givaudan, durante más de dos años para pone olor a sus colecciones, el resultado es Infusion d’Iris. Un perfume inspirado en el agua de Colonia clásica y la intención de captar el alma del lirio más fragante de Florencia. El perfume evoca “el ensueño, un viaje por Italia, el aroma fresco de las sábanas de lino ajadas y de la piel desnuda”. El nombre deja adivinar el carácter de la composición, la infusión es una técnica secular en la cual se “marinan” las raíces del iris durante seis meses para extraer las notas suaves y frescas.

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La familia de nobles napolitanos Sersale es la dueña de un espléndido palazzo del siglo XVIII reconvertido en hotel cinco estrellas desde 1951: Le Sirenuse. El lujoso hotel situado en la Costa de Amalfi posee una línea de perfumes propia desarrollada por el “nez” Bertrand Duchaufour. Hace pocos años adquirió notoriedad entre los sibaritas olfativos por un perfume llamado Eau d’Italie, el aroma emblemático de Le Sirenuse.

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Si decir Chanel ya es sinónimo de lujo, cuando desde la casa de la camelia se proclama un producto como “Les Exclusifs” es rizar el rizo. Eso ha sucedido el año pasado con el lanzamiento olfativo más peculiar de la marca, diez perfumes al unísono para satisfacer el olfato de los más sibaritas. Recientemente se ha añadido uno más a la colección. A diferencia del resto de fragancias Chanel, estas creaciones se hacen en edición limitada (dado el coste y la disponibilidad de las materias primas olfativas utilizadas), la distribución es exclusiva para algunas boutiques de la casa (en España sólo las tienen en Madrid) y le hacen cero publicidad (no hay rostros famosos que las representen).

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Esta semana he sucumbido al hechizo. Soy reincidente, no lo niego, colecciono vaqueros, ropa interior, relojes, cinturones y sobretodo perfumes que lleven el logo “D&G“. La pareja de diseñadores italianos son la perdición para mi Visa y la alegría de mi ego. Hace meses esperaba la nueva fragancia masculina “The One for Men“, quince días atrás la olí en mi perfumería habitual y desde este viernes la tengo en casa. Según Stefano Gabbana la idea era crear un perfume clásico con vocación de futuro. El encargo fue para IFF y el resultado, una fragancia amaderada con profusión de especias y un toque oriental en las notas graves.

The One for Men tiene una salida olfativa cítrica, ligeramente ácida, tan astringente como placentera. La bergamota soporta el envite unos minutos, pero finalmente cede ante el poderío del coriandro y la albahaca, juntos inician el recorrido que vertebra la fragancia. A los 10 minutos se torna una mezcla entre especiada y aromática. El cardamomo se hace notar, una especia como un arma de doble filo; su peculiar olor puede ser extremadamente agradable o todo lo contrario, depende de la piel y la maestría del perfumista. En “The One” perturba y cautiva, pero no he escuchado reacciones adversas. Su alianza con el jengibre crea un halo dulce y sensual sin perder un ápice de masculinidad. ¿El perfume de un hombre sensible? El de un hombre Dolce & Gabbana. El neroli aporta frescura en la composición previo a las notas más densas, una base de maderas secas y poderosas como el cedro, ahumadas con humo de tabaco. El ambargris y un soplo entre almizclado y avainillado ayuda en la fijación de un aroma con cuerpo. Quizás del mismo calibre y consistencia que los abdominales, pectorales y biceps de Matthew McConaughey, modelo encargado de la publicidad. Muchas veces, las campañas de marketing condicionan la visión del hombre ideal para llevar el producto. Sin embargo, en este caso veo una sincronía perfecta entre el perfume y el traje hecho a medida, las gafas de sol en plena noche y la actitud insolente. “The One for Men” es fácil de llevar por un hombre seductor, tierno, elegante y descarado, todo en uno.

La duración es buena y la proyección adecuada, se te huele sin estorbar.
¿El culmen de la originalidad? No.
¿Buena ejecución de las armas del perfumista? Si, Jacques Polge suma categoría con su “savoir-faire“.
¿Imprescindible? No.
¿Agradable de usar? Sí, además gusta mucho a las mujeres.

Colaboración especial: Xiko Perfumista

Dolce & Gabbana. The One for Men